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到里面的九阴白骨爪……。到最后的没人能懂的梵文音译字…… 广东快乐十分注册 冠。始用以束住发髻,并不覆盖整个头顶,为古代贵族男子所服,作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状,以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商,至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代,以冠梁多少区别品级,影响及宋明。由梁冠去安全,缩小于顶,便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰,以黑漆细纱制志,罩于冠帻之外,男女兼服。唐帷帽,宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠,多用绢花,满罩在头上,与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠,其冠饰有凤凰,自汉至清末,多为上层妇女所戴。《说文.冖部》:“冠,也。所以发。”,束缚。《礼记.儒行》:“鲁哀公问于孔子曰:‘夫子之服,其儒服与?’孔子对曰:‘丘少居鲁,衣逢掖之衣;长居宋,冠章甫之冠。’”陆德明誓:“章甫,殷冠也。”《南史.陈伯之传》:“褚在魏,魏人欲用之。魏元会,戏为诗曰:‘帽上加笼冠,F上著朱衣,不知是今是,不知非昔非。’魏人怒,出为始平太守。”宋王浴堆嘁碲蹦甭肌肪硭模骸熬芍疲妇人冠以漆纱为之,而加以饰。金银珠翠、采色装花,初无定制。仁宗时,宫中以白角改造冠并梳,冠之长至三尺,有等肩者,梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上:“妇人冠以桦皮,高二尺许,往往以皂褐笼之,富者以红绡,其末如鹅鸭,名曰故故,大忌人触,出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编.冠服》:“至(顺治)六、七年间,始颁命服之制。冠加高顶,一品装以红玉,镶嵌东珠三颗;二品蓝玉,东珠一颗;三品红宝石,四品蓝宝石,五、六品水晶,皆用金镶,高低不等;七品金,八品以下银。下至典吏,则用明角葫芦,以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀,以期其尺鸣之意。” 罗。质地轻软稀疏的丝织品,其经纬组织显椒眼纹。未练者称生罗,已练者称熟罗。起花纹者称纹罗,无花纹者称素罗。自先秦以来,历代都有生产。江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。唐代有透额罗,即以一小方马尾罗遮住前额,为妇女装饰之一。宋代公多用罗,妇女成婚用以蒙头的盖头,即以五尺见方的皂罗制成。清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。罗除主要用作衣料外,历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。《战国策.齐策四》:“下宫糅罗纨,曳绮e,而士不得以为缘。”三国魏曹植《洛神赋》:“披罗衣以璀粲兮,珥瑶碧之华琚。”《隋书.礼仪志七》:“[皇后]鞠衣,黄罗为之”;“青衣,青罗为之”;“朱衣,绯罗为之。”明范濂《云间据目抄.风俗》:“罗,初尚暖罗、水围罗,今皆用湖罗、马尾罗、绮罗,而水围罗又下矣。其他纱更易,不可胜计。”《红楼梦》第四十回:“那个软烟罗只有四样颜色:一样雨过天青,一样秋香色,一样松绿的,一样就是银红的。若是作了帐子,糊了窗希远远的看着,就似烟雾一样,所以叫作‘软烟罗’。” e。汉以后又称“纱e”。一种有绉文的纱,以轻薄著称,向为贵重衣料。近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗,薄如烟雾,且有仿泥金银印花彩绘薄质织物。每件纱衣重不到一市两,近乎汉人说的雾e,南朝人说的天衣。《楚辞.神女赋》:“动雾e以徐步兮,拂墀声之珊珊。”《后汉书.章帝纪》:“癸巳,诏齐相省冰纨、方空e、吹纶絮。”李贤注:“《释名》曰:‘e,纱也。’方空者,纱薄如空也。或曰空,孔也,即今之方目纱也。”《世说新语.轻诋》:“何处闻有蔡充儿”刘孝标注引《晋诸公赞》曰:“高平刘整有隽才,而车服奢丽,谓人曰:‘纱e,人常服耳。’”唐白居易《和梦游春诗一百韵》:“袖软异文绫,裾轻单丝e。”《宋史.食货志上三》:“其纤丽之物,则在京有绫锦院,西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背,江宁府、润州有织罗务,梓州有绫绮场,毫州市绉纱,大名府织绉e以供服用及岁时赐与。”

绸。亦称茧绸。用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。汉代即为人重视。南北朝以白绸作为馈赠礼品。唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸。明代以山西潞绸为最。汉桓宽《盐铁论.散不足》:“茧绸缣练者,婚姻之嘉饰也。”宋周去非《岭外代答.广东快乐十分注册服用门.水绸》:“广西亦有桑蚕,但不多耳。得茧不能为丝,煮之以灰水中,引以成缕,以水织绸,其色虽暗而特宜于衣,在高州所产为佳。”清叶梦珠《阅世编.食货六》:“山东茧绸,集蚕茧为之,出于山东椒树者为最佳,色苍黑而气带椒香,污秽著之,越岁自落,不必浣濯而洁,在前朝价与绒等,用亦如之。” f。亦称作“F”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异:仅有两个裤筒,而无前后裆,穿时套膝后以带系腰,外罩深衣与裳。古时,f不被视为重要服装。《说文.衣部》:“f,齐鲁之间谓之褰。”《左传.昭公二十五年》:“公在乾侯,征褰与襦。”《史记.赵世家》:“屠岸贾闻之,索于宫中。夫人置作于f中。”《南史.梁简文帝诸子传》:“[愍怀太子]狎群下,好著微服。尝入朝,公服中著碧丝布f,抠衣高,元帝见之大怪。”《魏书.乐浪王忠传》:“忠愚而无智,性好衣且,遂著红罗襦,绣作领;碧绸F,锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗:“纨F不饿死,儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》:“元成宗宫人,著白垩F,为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》:“新婚三日后,命工分作二F,婿、女各穿其一,谓之‘永谐F’。” 缟。细白的生绢。历史上以曲阜所产尤为轻细,称鲁缟。《书.禹贡》:“[徐州],厥篚玄纤缟。”孔传:“玄,黑缯;缟,白缯。”汉司马相如《子虚赋》:“于是郑女曼姬,被阿锡,揄缟,杂纤罗,垂雾e。”《汉书.韩安国传》:“强驽之末,力不能入鲁缟。”颜师古注:“缟,素也。曲阜之地,俗善作之,尤为轻细。”唐杜甫《忆昔》诗之二:“齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。” 当年武林中为了争夺此经,不知多少英雄竞折腰。

丝。蚕丝;丝织品。缫丝织绸是中国人民的伟大创造。早在4700多年前就有了丝织品。殷商时代发明了提花装置。商代甲骨文出现桑、蚕、丝、帛等字,还辟出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。公元前数世纪中国开始向外输出蚕丝和丝织品,丝绸之路因此得名。中国丝绸种类多,绣工巧,织造技术高超,图案花纹精美,在世界上一直享有盛誉。古代希腊人和罗马人称中国为丝国。《山海经.海外北经》:“欧丝之野,在大踵东,一女子跪据树欧(呕)丝。”郭璞注:“言n桑而吐丝,盖蚕类也。”唐杜甫《白丝行》:“缫丝须长不须白,越罗蜀锦金粟尺。象庆玉手乱殷红,万草千花动凝碧。已悲素质随时染,裂下鸣机色(广东快乐十分注册蟹)相射。美人细意熨帖平,裁缝灭尽针线迹。”宋庄绰《鸡肋编》卷上:“定州织刻丝,不用不机,以熟色丝经于木桢上,随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上合以成文,若不相连,承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。”明朱国祯《涌幢小品.农蚕》:“湖丝惟七里者尤佳,较常价每两必多一分,苏人入手即识。用织帽缎,紫光可鉴。” Y。指彩色染经剪绒,用以作毡。为我国西间少数民族所产。西汉以来锦Y常并称。汉代一张Y价值几万钱。清代西北地区的氍毹、斜文褐、花Y、细旃等名目,均属高级毡织品。《说文.系部》:“Y,西胡毳布也。”段玉裁注:“毳者,兽细毛也。用作为布,是曰Y。亦段Y为之。”《逸周书.王会解》:伊尹为四方献令,正西昆仑诸国,“请令以丹青、白旄、纰Y、江历、龙角、神龟为献”。《后汉书.西南夷传.冉夷》:“其能作旄毡、班Y、青顿、羊羧之属。”晋陆《邺中记》:“石虎御府Y有鸡头文Y、鹿子Y、花Y。”《辽史.食货志下》:“雄州、高昌、渤海亦立互市,以通南宋、西北诸郡、高丽之货,故女直以金、帛、布、蜜、蜡诸药材及铁离、H、于厥等部以蛤珠、青鼠、貂鼠、胶鱼之皮、牛羊驼马、毳Y等物,来易于辽者,道路H属。”清屈大均《广东新语.舟语.洋舶》:“其人无事者皆细绒大笠,著红Y长Z,金纽连绵至地。” 襦。短衣。一般作亵衣(内衣)。自春秋时期直到清代,上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦,长及腰间。唐以后,为便于劳作,襦亦可著于外,有袒领,里面不穿内衣。宋代多为下层妇女穿,腰身与袖口较宽松,以质朴清秀为雅,由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《急就篇》卷二:“袍襦表里曲领(裙)。”颜师古注:“长衣曰袍,下至足跗;短衣曰襦,自膝以上。一曰短而施要(腰)者襦。”《礼记.内则》:“衣不帛,襦F。”《初学记》卷二六引《古乐府.陌上采桑》:“缃绮为下裳,紫绮为上襦。”宋王溥《唐会要.舆服上》:“(太和)六年六月敕又袍袄衫等,曳地不得长二寸已上,衣袖不得广一尺三寸已上,妇人制裙,不得阔五幅已上,裙条曳地,不得长三寸已上,襦袖等不得广一尺五已上。”《宋史.乐志十七》:“队舞之制二曰剑器队,衣五色绣罗襦,裹交脚幞头,红罗绣抹额,带器仗。”《日下旧闻考.风俗》:“清明寒食,宫庭于是节最为富丽,起立彩索秋千架,自有戏蹴秋千之服,金绣衣襦,香囊结带,双双对蹴。” 素。指白色生绢。除作衣料,中国艺术与它也有不解之缘,历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。《诗.唐风.扬之水》:“素衣朱绣,从子于鹄。”《太平御览》卷八一四引《范子计然》:“白素出三辅,匹八百。”又卷八一九引同书:“白纨素出齐鲁。”《三国志.魏志.夏侯尚传》:“今科制自公,列侯以下,位从大将军以上,皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物,自是以下,杂彩通于贱人。”清叶梦珠《阅世编.食货六》:“露香园顾氏绣,海内驰名,不特翎毛、花卉、巧若天成,而山水、人物,无不逼肖活现,向来价亦最贵,尺幅之素,精者值银几两,全幅高丈者,不啻数金。”

帽。护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布,后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽,中古以后渐用于正式场合,形制多样。其较著者,有纱帽,流行于南北朝士的阶层,至明代乌纱帽为官帽,圆顶,与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽,清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽,明代的六合一统帽,俗称瓜皮帽,直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子,以辨等级。《荀子.哀公》:“鲁哀公问舜冠于孔子”广东快乐十分注册,“孔子对曰:‘古之王者有务而拘领者矣。’”杨注:“务读为冒。”意为务就是帽。《汉书.隽不疑传》:“始元五年,有一男子乘黄犊车,建黄恚衣黄b,著黄冒。”颜师古注:“冒所以覆冒其首,即今之下裙冒也。”《隋书.礼仪志七》:“案宋。齐之间,天子宴私,著白高帽,士庶以乌,其制不定。或有卷荷,或有下裙,或有纱高屋,或有乌纱长耳。后周之时,咸著突骑帽,如今胡帽,垂裙覆带,盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾,不欲人见,每常著焉。相魏之时,著而谒帝,故后周一代,将为雅服,小朝公宴,咸许戴之。开皇初,高祖常著乌纱帽,自朝贵已下,至于冗吏,通著入朝。今复制白纱高屋帽,其服,练裙襦,乌皮履。宴接宾客则服之。”崇彝《道咸以来朝野散记》:“穿葛纱,冠用万丝帽,是以细生葛组成者,色深黄;其余纱衣,冠用白罗纬帽。单衣之期,或用纬帽,或用暖帽,以视天气之冷暖。” 马褂。旧时男子穿于长衣之外的短褂。其长仅及于脐,较外褂为短。本满族人骑马时所著。故称。初惟营兵服之,康熙以后穿者渐多,乃成为无人不穿的常服。有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟诸式。袖口平,不作马蹄式。其常见者:一、黄马褂。一种官服。清代凡巡幸扈从大臣,如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫长,皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。二、对襟马褂。又名得胜褂,对襟方袖。初仅用于行装,后渐为平居之便服。三、大襟马褂。亦为便服,唯非对襟而右衽。俗以右手为大手,因名衣襟为大襟。其四周有以异色为缘者。四、琵琶襟马褂。其右襟短而略如短襟袍,故亦称缺襟马褂。 冕。古代帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠。外黑色,里朱色。冕顶有长方板,称为延,后高前低,略向前倾。延之前端缀有数串小圆玉,谓之旒。冕加在发髻上,要横插一长笄(簪),以别住冕。笄的两端绕颔下系一小丝带,谓之;又各用一条名叫枕的丝绳挂下一个绵丸,谓之纩,纩下端饰玉,谓之。因两正当左右两耳,故又名充耳、塞耳。旒、松、纩都是冕的部件。天子的冕十二旒(一说前后各有十二旒),诸侯九,上大夫七,下大夫五。历代之制大略相同。南北朝以后,只有帝王可以戴冕,因用以专称皇帝的礼冠。《淮南子.主术训》:“古之王者,冕而前旒。”高诱注:“冕,王者冠也。”唐王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》:“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。” 葛布。葛,植物名。多年生蔓草。其茎的纤维所制成的织物叫葛布,俗称“夏布”,质地细薄。除作衣料,魏晋以来多用制巾。葛之产地,一为吴越,一为岭南。江苏吴县草鞋山新石器遗址发现三块五六千年前的葛布。自周以来,历代贡赋。尤以广东之葛为有名,其织葛者名细工,织成布弱如蝉翅,重仅数铢,明清以来有用丝纬葛经混织者。《书.禹贡》:“岛夷卉服。”孔传:“南海岛夷,草服葛越。”孔颖达疏:“葛越,南方布名,用葛为之。”清屈大均《广东新语.货语.葛布》:“粤之葛,以增城女葛为止,然恒不鬻于市。彼中女子终岁乃成一匹,以衣其夫而已。其重三四两者,未字少女乃能织,已字则不能,故名女儿葛。所谓北有姑绒,南有女葛也。其葛产竹丝溪、百花林二处者良。采必以女,一女之力,日采只得数两。丝缕以针不以手,细入毫芒,视若无有。卷其一端,可以出入笔管。以银条纱衫之,霏微荡漾,有如蜩蝉之翼。”

十二都天门阵广东快乐十分注册。道家四十九阵中的第一阵,系参透《易经》秘奥所创。道家高手以十二根小圆棍顺手插在地上,在外行看来,一点规律也没有,东一根,西一根有正的有斜的,仿佛随便乱插上去的一样,但是若开了“死”、“灭”两门,即便是武林高手,若不懂其中奥妙,也会在该阵法中转些时候。该阵用来阴敌,实在神妙至极。(见陈青云《巨掌魅影》) 三茅宫假山。三手真人利用三茅宫假山布置的一种奇门迷魂阵。这假山骇墙差不多高,落进假山便觉四周昏黑、山陵起伏、高峰插天,天论你如何奔跑,都找不到出路。楚玉祥、英无双曾身陷假山中。(见东方玉《东方第一剑》) 白叠。亦作“帛叠”。棉布。棉花自鲟度传入我国,经过南北两路:东汉由南路经过南洋诸国传入云南,云南少数民族当时生产出一种名叫“白叠花布”的纺织品,南北朝由北路传入新疆。唐宋白叠被视作珍品。内地棉花的大量种植和棉布的大量生产则始于宋末元初,由海南岛黎族地区经闽、广传至江南。惟唐以前不知有草棉,将棉布误认为木抽所织。《史记.货殖列传》:“榻布皮革千石。”裴S集解引《汉书音义》曰:“榻布,白叠也。”司马贞索隐引《吴录》曰:“有九真郡布,名曰白叠。”张守节正义:“白叠,木绵所织,非中国有也。”《后汉书.西南夷传.哀牢人》:“土地沃美,宜五谷、蚕桑。知染采文绣,Y缀帛叠,兰干细布,织成文章如绫锦。”《梁书.诸夷传.高昌国》:“多草木,草实章如茧,茧中丝如细r,名曰白叠子,国人多取织以为布。布甚软白,交市用焉。”宋方勺《泊宅编》卷三:“闽广多种木绵,树高七八尺,叶如柞,结实如大菱而色青。秋深即开,露白绵茸然。土人摘取去壳,以铁杖杆尽黑子,徐以小弓弹令纷起,然后纺绩为布,名曰吉贝。今所货十花,此最上品。海南蛮人织为巾,上出细字,杂花卉,尤工巧,即古所谓白叠巾。” 大带,丝织,用于束外衣。打结于前,两头垂下,称绅。仕宦上朝可以插笏。

顾姑冠。“顾姑”亦写作“姑姑”、“故故”、“固姑”、“罟罟”、“古库勒”等。金广东快乐十分注册、元贵族妇女所戴的帽子。高二尺许,形圆,以铁丝或桦木为骨,外包红罗,缀以珠翠等。今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。宋孟珙〈蒙鞑备录〉:“凡诸酋之妻,则有顾姑冠,用铁丝结成,形如竹夫人,长三尺许,用红青锦绣,或珠金饰之。其上又有杖一枝,用戏青绒饰。”《长春真人西游记》:“妇人冠以桦皮,高二尺许,往往以皂褐笼之。富者以红绡,其末如鹅鸭,故名‘故故’,大忌人触,出入庐帐须低回。”明叶子奇《草木子.杂制》:“元朝后妃及大臣正室,皆带‘姑姑’、衣大袍,其次即带皮帽。‘姑姑’高圆二尺许,用红色罗盖。” 深衣。代诸侯、大夫、士晚间所穿之衣。流行于先秦。当时深衣,以白色麻布为之。其用途极广,是朝祭之外的士吉服,庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连,衣襟右掩,下摆不开衩,将衣襟接长,向后拥掩,垂及踝部。因其前后深长,故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛,其形制、规格皆有严格规定,历代解释者甚多,说法有不一致处。及汉代,妇人礼服用衣,裳相连续,与古代深衣同。其样式,对后代的服饰产生极大影响,唐代的袍下加w,元代的质孙服、腰线袄子,明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙,也是古代深衣制的发展。《礼记.深衣》:“[深衣]故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅。完且弗费,善衣之次也。”郑玄注:“名曰深衣者,谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记.王藻》:“朝元端,夕深衣。” 绅。原指古人束衣丝质大带打结下垂部分,后泛指束腰一端下垂的大带。后因朝臣插笏于腰间绅带,故有“缙绅”一词,为高官的代称。缙,亦作|,插的意思。《礼记.玉藻》:“参(三)分带下,绅居二焉。”又:“凡侍于君,绅垂。”《论语.卫灵公》:“子张问行。子曰:‘言忠信,行笃敬’子张书诸绅。”《说文》“绰,大带也”段注:“古有革带,以系佩,而后加之大带,绅则大带之垂者也。”《后汉书.朱景王杜等传》:“宰辅五世,莫非公侯,遂使缙绅道塞,贤能蔽壅。”《陈书.徐孝克传》:“每侍宴,无所食n,取珍果内(纳)绅带中,以遗母。” 绨。粗绸。质地厚实、平滑而有光泽,色彩多样。秦汉以来常作袍料。唐人谓之J。《管子.轻重戊》:“鲁梁之民俗为绨。”《史记.范睢蔡泽列传》:“乃取其一绨袍以赐之。”司马贞索引:“绨,厚缯也,音啼,盖今之J也。”唐元稹《酬乐天得稹所寄丝布白轻庸制成衣服以报之》:“湓城万里隔巴庸,薄绨轻共一封。”《宋史.赵传》:“绨毡居龛谷无所属,与书招之,遗以绨绵,绨毡听命。”

世间的所有法平息她的神庙之外印星照明足见印人度对电星迷槛边愤影女明怒躺 广东快乐十分注册九宫八卦阵。四川唐门掌门唐天生三师弟柳清河所布阵式。此阵将堆堆碎石依九宫八卦方位排列,变化繁多。人被困阵内,只觉四处昏黑如晦,阴气森森,雾气沉沉,不得其门而出。(见东方玉《红线侠侣》) o裆。亦作“两裆”。古代的一种背心。多为布帛所制。o裆有夹有绵,男女皆可服用,妇女穿的常饰采绣。《释名.释衣服》:“o裆,其一当胸,其一当背也。”《太平广记》卷三一七引《幽明集.钟繇》:“棺中一妇人,形体如生。白练衫,丹绣o裆,伤一髀,以o裆中绵拭中血。”也有用金属做的,为护身的战甲。《违禁小说请删除.佚名.企喻歌辞》:“前行看后行,齐著铁o裆。”《隋书.礼仪志》:“[直阁将军]平巾帻,绛衫,大口F褶,银装两裆甲。”

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